Acide azélaïque

L'acide azélaïque est un acide organique de la famille des acides dicarboxyliques. On le trouve naturellement dans certaines céréales comme le blé, le seigle et l'orge mais aussi directement sur notre peau, où il est produit par un micro-organisme (Malassezia furfur) qui fait partie de notre flore cutanée naturelle.

Utilisé en dermatologie depuis les années 1970, c'est l'un des rares actifs à agir simultanément sur quatre mécanismes cutanés :

• Il calme l'inflammation en modulant la réponse immunitaire des cellules de la peau, ce qui réduit les rougeurs et l'irritation.
• Il élimine les bactéries responsables de l'acné (Cutibacterium acnes), sans provoquer de résistance bactérienne, un avantage majeur par rapport aux antibiotiques topiques classiques.
• Il atténue les taches brunes en freinant la production excessive de mélanine, tout en préservant la pigmentation normale de la peau. C'est ce qui le rend adapté à toutes les carnations.
• Il désobstrue les pores en régulant le renouvellement des cellules cutanées, sans provoquer de desquamation visible.

C'est cette polyvalence qui en fait un actif de premier choix en dermatologie, notamment pour la rosacée (où il est le traitement topique de référence), l'acné modérée, le mélasma et les taches post-inflammatoires.

Son profil de tolérance est l'un des meilleurs parmi les actifs skincare. Contrairement aux rétinoïdes ou aux AHA, il n'est pas photosensibilisant et convient aux peaux sensibles et réactives. Il fait également partie des rares actifs recommandés pendant la grossesse et l'allaitement par les autorités de santé (ACOG), grâce à une absorption cutanée très faible (4 à 8 %).

En cosmétique, on le retrouve à des concentrations de 5 à 10 %. En prescription dermatologique, il est disponible à 15 et 20 %, les dosages les plus étudiés cliniquement. Les résultats apparaissent généralement après 4 à 8 semaines d'utilisation régulière.